Di fondazione romana, Borgo San Lorenzo anche in passato fu un importante crocevia al centro del Mugello; qui venne eretto un tempio dedicato a Bacco, sul quale venne costruita in epoca cristina la Pieve di San Lorenzo, menzionata per la prima volta nel 941 d.C.
Nel 1290 il Comune di Firenze acquisisce i diritti sul borgo, che rimane da lì in poi fedele al guelfismo, subendo più volte gli attacchi ghibellini nei decenni seguenti; Borgo San Lorenzo diventa infatti terreno di scontro già subito dopo il convegno dell’8 giugno 1302 di San Godenzo, a cui presero parte sia Dante che gli Ubaldini.
L’anno successivo nel 1303 viene invaso dai ghibellini di Romagna uniti ai fuorusciti fiorentini sotto la guida di Scarpetta degli Ordelaffi durante la spedizione verso il castello di Pulicciano, e ancora nel 1312 dagli Ubaldini. Firenze decide così nel 1351 di circondarlo di nuove e più solide mura e torri, di cui restano tracce che si in via San Martino e nella Porta Fiorentina in fondo a Malacoda (via Mazzini).

Testimoni dell’importante passato medievale sono il Palazzo Podestà e la maestosa Pieve di San Lorenzo con il caratteristico campanile poligonale, risalente al 1263, che svetta sugli altri edifici del centro, rendendo il profilo dell’edificio inconfondibile anche a distanza. Il più grande degli edifici romanici del contado fiorentino conserva notevoli opere d’arte, tra cui una Madonna con bambino attribuita al giovane Giotto. Tra gli altri nomi importanti Agnolo Gaddi, Piero di Cosimo, Matteo Rosselli e il Bachiacca (Francesco Ubertini), originario di Borgo San Lorenzo come la famiglia Chini, a cui è dedicato il Museo Chini all’interno dell’antica Villa Pecori Giraldi. Nel Novecento questa dinastia di artisti ha lasciato nella Pieve vetrate, ceramiche e dipinti, tra cui il tabernacolo esterno dedicato a San Francesco, il fonte battesimale e la decorazione absidale ispirata all’arte medievale e bizantina, opera di Galileo Chini.
Poco distante dal centro storico si trova la duecentesca Chiesa di San Francesco in stile gotico con resti di affreschi trecenteschi, contigua all’Oratorio del Santissimo Crocifisso dei Miracoli, eretto nel ‘700 per ospitare una Croce lignea dipinta, probabile opera di Giovanni Pisano (XIV secolo), ritenuta miracolosa.

A pochi chilometri di distanza, imboccando la via Faentina verso la Romagna, un pittoresco filare di cipressi conduce alla romanica Pieve di San Giovanni Maggiore (X secolo), che come quella di Borgo San Lorenzo presenta un inconsueto campanile poligonale; all’interno sono vetrate dei Chini e un pulpito romanico in marmo del XII secolo.

PULICCIANO si trova a pochi chilometri da Borgo San Lorenzo lungo la via Faentina verso la Romagna sull’alto di un colle, che in epoca romana fu un castrum fortificato, del quale restano resti di mura presso il cimitero e una cisterna sotto il sagrato della Chiesa. Nel Medioevo la Contessa Matilde di Canossa fece erigere un castello, che più tardi appartenne agli Ubaldini e fu teatro di una feroce battaglia. L’evento ebbe luogo il 12 marzo 1303, come recita un’iscrizione sull’esterno della Chiesa di Santa Maria, che fu cappella del castello: “Questa Rocca avvezza per più secoli ad assedi e battaglie – oggi nel secentenario della morte di Dante fra i resti delle mura accoglie il ricordo dell’assalto e della fuga di Scarpetta degli Ordelaffi con i fuoriusciti fiorentini e delle aspre vendetta di Fulcieri de’Calboli nel marzo del 1303 lieta dello scampo di Dante ed ora per auguri di pace guatò gli abitanti del suo Pulicciano e di Ronta 1321-1921”.
La vicenda venne narrata dai maggiori cronisti del tempo, grazie ai quali sappiamo che Scarpetta degli Ordelaffi mosse dal castello di Montaccianico  verso Pulicciano alla testa di un esercito composto dai Guelfi Bianchi esiliati e dai Ghibellini, tra cui gli Ubaldini, che volevano riconquistare il loro castello, caduto in mani fiorentine dal 1260. L’Ordelaffi, Signore di Forlì la cui fede ghibellina era stata ribadita anche dal matrimonio con Chiara Ubaldini da Susinana, aveva accolto e protetto Dante nei primi anni dell’esilio, divenuto suo Segretario.

Guidava le truppe fiorentine il podestà Fulcieri da Calboli (… – 1340), esperto uomo d’arme; anch’egli forlivese e storico nemico degli Ordelaffi anche in Romagna.
La battaglia si concluse con una schiacciante vittoria fiorentina; Fulcieri strinse i nemici che avevano posto l’assedio al castello sconfiggendoli; nella fuga più di 500 nemici sconfitti vennero uccisi, presi, torturati e condannati a morte. Scarpetta e gli altri riuscirono invece, come narrano i cronisti, a rifuguiarsi di nuovo a Montaccianico.
La vittoria di Fulcieri ebbe notevole risonanza e importanza politica; fu infatti celebrata da un affresco in Palazzo Vecchio, realizzato dal pittore Grifo di Tancredi (esponente dei cosiddetti protogiotteschi fiorentini), pagato il 30 settembre del 1303 “pro parte laborerii pitturarum quas fecit et facit in palatio Comunis Florentini de facto Pulliciani”.
Dante aveva già avuto passate esperienze di combattimento (a Caprona e a Campaldino) e non è da escludere che possa aver preso parte allo scontro, dato anche il vivido commento dell’evento nel Purgatorio nel dialogo con Guido del Duca, che paragona il virtuoso Rinieri da Calboli, zio di Fulcieri, al sanguinario nipote (Pur. XIV, vv. 58-66): «Io veggio tuo nepote che diventa/cacciator di quei lupi in su la riva/del fiero fiume, e tutti li sgomenta./Vende la carne loro essendo viva;/poscia li ancide come antica belva;/molti di vita e sé di pregio priva./Sanguinoso esce de la trista selva;/lasciala tal, che di qui a mille anni/ne lo stato primaio non si rinselva.»
Le notizie sui primi anni di esilio di Dante sono però incerte e il 18 giugno del 1303 il suo nome non è tra i firmatari dell’atto d’obbligazione a pagare i mercenari della guerra del Mugello, per cui è probabile che fosse già andato a Verona dai Della Scala.
La battaglia di Castel Pulicciano fu il secondo tentativo dei fuoriusciti per rientrare a Firenze: nel 1302, dopo il convegno di San Godenzo campo di battaglia furono Borgo San Lorenzo e Luco. Nel 1303 Scarpetta degli Ordelaffi entrò inizialmente in possesso di Borgo San Lorenzo, legato a Firenze; seguirono la battaglia della Lastra (1304) e nel 1306 l’assedio e la resa di Montaccianico, venduto ai fiorentini.
Dopo gli sfortunati tentativi, Dante preferirà vivere l’esilio lontano dalla “compagnia malvagia e scempia” con la quale era stato esiliato; l’avo cavaliere Cacciaguida (Par. XVII vv. 46-69) consiglia infatti a Dante “ch’a te fia bello/averti fatta parte per te stesso” cioè esserti allontanato da loro.

STRIANO
Nelle vicinanze di Pulicciano si trova la Villa di Striano, già presidio romano (Histrianum) e poi degli Ubaldini ancora nel 1290, in forma di due torri fortificate. Alla fine dell’Ottocento il pittore fiorentino Michele Gordigiani vi ospitò personaggi quali Gabriele D’Annunzio, Eleonora Duse, Arturo Toscanini e Guglielmo Marconi.

RONTA
Proseguendo verso la Romagna, subito dopo Pulicciano inizia Ronta, luogo di villeggiatura ai piedi degli Appennini, raggiungibile con il Treno di Dante.
Di origine etrusca, come testimoniano il toponimo “Arnta” e i ritrovamenti archeologici dei secoli scorsi (un idoletto di bronzo, urne in terra cotta, lucerne e iscrizioni, resti di mura), nel I secolo a.C. Ronta venne attraversata dalla via Faventina, importante direttrice commerciale da Florentia a Faventia; vi sorse quindi un tempio dedicato a Marte, sopra il quale fu poi costruita la Chiesa Vecchia dedicata a San Michele, santo-guerriero.
Documentata dal 1223, la Chiesa è sicuramente molto più antica; a croce latina, ha uno slanciato campanile romanico. La nuova chiesa di San Michele, ricostruita nel Settecento da Cosimo III dei Medici sull’antica Badia vallombrosana, conserva una Madonna attribuita al fiorentino Lorenzo Lippi e un Crocifisso ligneo ritenuto miracoloso, già nella Chiesa Vecchia.
Negli anni Venti del Novecento a Ronta fu aperto un stabilimento idroterapico e fu impreziosita da dimore di pregio, tra cui Casa Mercatali, un villino decorato da un fregio in ceramica della Manifattura Chini, e le antiche Ville Sacchetti, Gerini e Pananti Moretti.

MADONNA DEI TRE FIUMI
Il Santuario dedicato alla Vergine risale al 1578 ed è stato ampliato nel Settecento. All’oratorio era annesso un ospizio per pellegrini connesso con quello dell’Oratorio di Quadalto, nel Comune di Palazzuolo sul Senio. Di fronte al Santuario è l’antico Mulino Mulino Margheri dell’845 d.C., che da oltre mille anni lavora senza energia elettrica sfruttando l’acqua del torrente e l’antica macina di pietra.

Foto Sara Fabbri

Sorto alla confluenza della Sieve con il fiume Comano, il paese ha origini antiche; importante fu la presenza degli Etruschi e dei Romani, che lo resero una colonia militare. Nel tardo Impero il paese fu attraversato dall’importante strada che conduceva a Forlì, l’antica Forum Livìì, successivamente distrutta dai Goti, guidati da Re Radagaiso nel V sec. d.C.

Al tempo di Dante il borgo entrò nelle mire espansionistiche di Firenze, che voleva il controllo della via del grano e dei castelli dei conti Guidi. Dopo la conquista fiorentina Dicomano, Corella e San Godenzo presero il nome di podesteria di Belforte e nel 1415 furono sottoposte al Vicariato di Scarperia; il porto fluviale venne utilizzato fino al Settecento per trasportare il legname ai cantieri navali di Pisa e Livorno. Per la sua posizione a crocevia, Dicomano divenne luogo di scambio commerciale e i suoi mercati garantirono benessere, che aumentò con i Lorena l’apertura della nuova via forlivese nel XIX secolo.
Il nucleo del paese, danneggiato dal terremoto del 1919 e dall’ultima Guerra Mondiale, è stato ricostruito nel 1946 dall’architetto Leonardo Savioli.
Tra gli edifici storici, il più antico è la Pieve di Santa Maria la cui origine probabilmente risale al V secolo sopra i resti di un precedente tempio pagano. Distrutta dai Goti nel 405, fu ricostruita fra il V e il VI secolo e fu una delle prime pievi dedicate alla Vergine. L’edificio ha mantenuto relativamente integra l’originale struttura romanica con il possente campanile, forse parte di un antico nucleo fortificato sulla collina, e conserva al suo interno tracce di affreschi giotteschi (XIV sec.) raccogliendo altresì numerosi dipinti di scuola fiorentina del ‘500 e del ‘600.
L’Oratorio di Sant’Onofrio è invece un elegante edificio neoclassico progettato da Giuseppe De Rosso per conto della famiglia Dalle Pozze di Dicomano. L’elegante facciata presenta un porticato sorretto da colonne con capitelli ionici ed un raffinato timpano arricchito con le statue in pietra di due angeli.
Le importanti testimonianze archeologiche presenti sul territorio sono esposte nel Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e della Val di Sieve, situato nel Palazzo comunale; due percorsi differenziati, “Il tempo e i luoghi” – “Le opere e i riti”, espongono stele fiesolane, capolavori scultorei provenienti da tombe di importanti famiglie e i fastosi gioielli di Poggio Colla (Vicchio), sito ancora oggetto di indagine. Il percorso continua agli Scavi archeologici di Frascole area archeologica dov’è un grande edificio etrusco rettangolare databile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.

Terra nuova dell’Alto Mugello al di là dell’Appennino, Firenzuola fu fondata ufficialmente l’8 aprile 1332 a controllo della via per Bologna, ma la costruzione del borgo fu lenta e la cerchia difensiva fu completata soltanto nel 1358; ne restano a sud Porta Fiorentina e a nord Porta Bolognese. Il nome fu scelto dal Consiglio del Popolo di Firenze, da cui il paese riprese in parte lo stemma: per metà il giglio e per l’altra la croce rossa in campo bianco. Nel 1361 venne costituito un ospizio dedicato a San Jacopo per accogliere viandanti e pellegrini dopo l’apertura della nuova strada attraverso il Passo del Giogo. Nel 1373 fu iniziata la Rocca, in cui abitavano i Podestà, inviati da Firenze; l’edificio attualmente ospita il Comune e un Museo dedicato alla pietra serena estratta nel territorio.
In questa terra di passaggio tra i due versanti dell’Appennino si trovano importanti testimonianze etrusche e medievali, come la spada franca del Museo Etnografico di Bruscoli e la pieve di Cornacchiaia Dedicata a San Giovanni Decollato e fondata secondo la leggenda da San Zanobi su un tempio romano, ha struttura tipicamente romanica con analogie con la Pieve di Sant’Agata al di là dell’Appennino, posta lungo la stessa antica via medievale che attraversava il Passo dell’Osteria Bruciata.
Su queste montagne nella prima metà dell’XI sorse il complesso abbaziale di Moscheta per volontà di San Giovanni Gualberto Visdomini, nel quale è ospitato oggi il Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino

Prima dell’espansionismo fiorentino, in questo vasto territorio gli Ubaldini controllavano un sistema di 32 castelli in posizione strategica a dominare le valli sottostanti
Tra i principali il POGGIO DELLO STALE, toccato oggi dalla Via degli Dei e dove sorge il monumentale Cimitero Militare Germanico, dove sono le spoglie di 35.000 caduti tedeschi nell’ultimo conflitto mondiale. Sul luogo nel 1357-1358 venne probabilmente eretta dai Fiorentini una fortificazione a difesa dalla compagnia di ventura del Conte Lando, sconfitta da una masnada di montanari e valligiani nel territorio di Marradi il 24 luglio 1358 (Battaglia delle Scalelle).
La vetta di POGGIO CASTELLUCCIO è ancora circondata da un terrapieno e da un vallo artificiale, probabilmente parte della catena di fortificazioni fiorentine costruite nel 1357, da cui il toponimo “castelluccio”. Scavi archeologici hanno riportato alla luce sia muri a secco perimetrali di edificio a pianta rettangolare databile al tardo medioevo, sia tratti della via Flaminia Militare costruita nel 187 a.C., che si congiunge al percorso escursionistico della “Via degli Dei”. Prima dei Romani, gli archeologici ipotizzano l’esistenza di un Castelliere Ligure (V-III sec a.C.).

CASTRO SAN MARTINO, Castrum Castri venne concesso nel 1220 a Ugolino Ubaldini dall’Imperatore Federico II di Svevia. Nel 1330 il Comune di Firenze lo acquistò e lo demolì; dell’antico castello rimangono parti di fondamenta della probabile fortificazione nella parte alta del paese, insieme ad alcune tracce di murature antiche.
Castrum Montis Beni (MONTE BENI) venne eretto dagli Ubaldini sulla cima di una delle montagne più alte, aspre e solitarie del crinale appenninico tra la Toscana e l’Emilia, con evidenti funzioni militari e strategiche. Caduto in mano dei bolognesi nel 1352, nel 1359 tornò agli Ubaldini con l’aiuto dei Visconti. In seguito all’espansionismo fiorentino fu volutamente smantellato fino alle fondamenta, seguendo il destino di molte altre fortezze del Mugello.

Dalla stazione del treno di Vicchio si raggiunge in pochi minuti il centro storico del paese, una delle tre “terre nuove” fondate da Firenze a presidio e controllo del Mugello nel 1308; nel 1324 vennero erette le mura e le porte, la cui struttura è ancora ben visibile.
Il Museo intitolato a Beato Angelico, frate pittore vicchiese, raccoglie dipinti e arredi liturgici provenienti dalle chiese del Mugello. Vi si incontrano nomi famosi, come Taddeo Gaddi, pittore del Trecento allievo di Giotto, un fonte battesimale e una campana del XIII secolo.
Dal centro il Sentiero dei Pittori raggiunge il luogo dove secondo la tradizione sarebbe avvenuto l’incontro tra il Maestro fiorentino e il giovane Giotto.
L’attuale Ponte di Cimabue è un’elegante ricostruzione cinquecentesca sul torrente Ensa, facilmente raggiungibile anche dalla Statale. A breve distanza è il colle di Vespignano, dove secondo la tradizione nacque l’artista; il Museo Casa di Giotto invita il visitatore a entrare in profondità nello spirito creativo del pittore. La struttura ospita mostre temporanee e laboratori ed è circondata da un piccolo giardino botanico, da cui si ammira la vista sulla vallata e la catena appenninica.
Prima della conquista fiorentina alla fine del XIII secolo, Vespignano fu un importante castello; nominato per la prima volta nel 1048, è probabilmente più antico, come testimonia la torre circolare, simile a quelle del vicino Castel Potente sopra Gattaia e a Belmonte nel Comune di Firenzuola. A Firenze, l’esempio più famoso è la Torre della Pagliazza. Tali tipologie trovano analogie con esempi bizantini, quando nell’Alto Medioevo il territorio fu terra di confine con l’esarcato e Ravenna.

Di fronte al mastio e alla torre è la Chiesa di San Martino, della quale nel 1329 fu priore Francesco, uno dei figli di Giotto. L’attuale campanile della chiesa è che una delle torri di guardia dell’antica cerchia muraria del Castello di Vespignano, smantellato a seguito della fondazione della “terra nuova” di Vicchio nel 1308 da parte del Comune di Firenze.
Una piacevole passeggiata conduce alla Cappella della Bruna, dove la tradizione vuole che il Beato Giovanni Bruni, nato a Vespignano nel 1234, si ritirasse a pregare, mentre nei campi i buoi portavano a termine da soli l’opera interrotta. L’edificio conserva all´interno i resti di una pittura murale attribuita al pittore fiorentino Paolo Schiavo (XV secolo), allievo di Andrea del Castagno e di Paolo Uccello, raffigurante una “Madonna del latte“, oggetto di grande devozione popolare nella zona.

Incantevole paese incastonato tra i monti dell’Appennino tosco-romagnolo, dal 2018 Palazzuolo sul Senio fa parte dei Borghi più belli d’Italia. I vicoli e l’impronta medioevale del centro storico fanno da cornice perfetta per Medioevo alla corte degli Ubaldini, rievocazione storica che da oltre due decenni, per lo spazio di un weekend, riporta il paese al dominio dei potenti feudatari che segnarono le sorti di questo luogo rimasto quasi fermo nel tempo, fino alla conquista fiorentina del 1373. Numerosi ristoranti nelle vie del centro servono prelibatezze locali dolci e salate, influenzate dalla vicina cucina romagnola.
Si dice che la donna ritratta tra le due torri dello stemma del paese sia Marzia Ubaldini, detta Cia (1317-1381), sposa di Francesco Ordelaffi Signore di Forlì e nipote di Maghinardo Pagani (1243 ca.-1302), che Dante conobbe personalmente e con cui prese parte nel 1289 alla Battaglia di Campaldino tra le fila della Lega Guelfa. Per la spregiudicata condotta politica gli riserva un posto all’Inferno, non mancando di menzionarlo anche in Purgatorio, come recita la lapide apposta sul  trecentesco Palazzo dei Capitani, che dalla fine del ‘300 accolse i rappresentati del potere fiorentino ed oggi ospita il Museo Archeologico Alto Mugello e il Museo delle Genti di Montagna.
Sopra la piazza Ettore Alpi, totalmente ristrutturata negli anni’80 da Adolfo Natalini, è la seicentesca Chiesa dei SS. Carlo e Antonio, da cui un sentiero conduce ai ruderi del Castellaccio e al borgo di Lozzole; entrambi presidi militari degli Ubaldini, furono ceduti a Firenze e smantellati alla fine del Trecento.
Nei dintorni di Palazzuolo si possono fare escursioni a cavallo, trekking e seguire percorsi in mountain bike, oppure visitare il Santuario della Madonna delle Nevi di Quadalto del XV secolo o la millenaria Pieve di Misileo, dedicata a San Giovanni decollato, antico Santo patrono dei Longobardi, con l’antica cripta appartenuta alla chiesa originaria. Nelle vicinanze è Badia di Susinana, oggi trasformata in villa-fattoria con l’antica chiesa da poco restaurata; appartenne ai Vallombrosani e nel 1302 vi fu sepolto Maghinardo in cambio di un cospicuo lascito di beni mobili ed immobili.
Indiscusso protagonista delle vicende politiche e militari romagnole dell’ultimo quarto del secolo XIII, ghibellino in Romagna e guelfo in Toscana, il mutevole atteggiamento politico gli valse la condanna di Dante che lo definì “il lioncel dal nido bianco che muta parte dalla state al verno” (Inf., XXVII, 50 s.), con riferimento all’araldica di famiglia, un leone rampante blu in campo argento.

Nel canto XIV del Purgatorio si profetizza poi la morte de “l dimonio” dei Pagani (vv. 118-120), che nel 1282 aveva sposato Mengarda della Tosa, alleandosi con i guelfi neri sostenitori di Papa Bonifacio VIII. Il cronista Giovanni Villani lo definì invece “grande e savio tiranno” (Nuova Cronica, VIII, 149), “ghibellino era di sua nazione e in sue opere, ma co’ Fiorentini era guelfo e nimico di tutti i loro nimici o guelfi o ghibellini che fossono”. Di lui scrive che “morto il padre, che Piero Pagano avea nome, grande e gentile uomo, rimanendo il detto Maghinardo piccolo fanciullo e con molti nimici, conti Guidi, Ubaldini e altri signori di Romagna, il detto suo padre il lasciò alla guardia e tuteria del popolo e Comune di Firenze, lui e le sue terre: dal quale Comune benignamente fu cresciuto e guardato e migliorato il suo patrimonio e per questa cagione era grato e fedelissimo al Comune di Firenze in ogni sua bisogna”. Infatti, negli anni ’80 del Duecento fu particolarmente legato a Firenze; la città mosse in suo aiuto nel 1287 per liberarlo dall’assedio delle sue rocche appenniniche da parte degli avversari faentini, e Maghinardo fu con Dante nel 1289 a Campaldino al fianco dei fiorentini contro i ghibellini aretini.
Nato dal nobile ghibellino Pietro di Pagano, -Signore di Castel Pagano, Susinana e di numerosi altri castelli lungo le strade di valico appenninico tra Toscana e Romagna-, e da Diana di Azzo della Pila Ubaldini del ramo di Montaccianico, aveva ereditato dal padre l’ampia signoria estesa sulle alte valli del Lamone, del Senio e del Santerno. Grazie al Papa e all’appoggio del Comune di Firenze divenne padrone di Imola (di cui fu podestà dal 1297 al 1299 e capitano del Popolo dal 1299 al 1302) di Faenza (dove teneva la carica di capitano del Popolo ininterrottamente dal 1289) e di Forlì (capitano del Popolo nel 1300).
All’apice del potere e a capo di una piccola signoria, Maghinardo improvvisamente si ammalò e morì nel suo castello di Benclaro nei dintorni di Marradi (27 agosto 1302), pochi giorni dopo aver dettato il testamento a favore delle due figlie Andrea e Francesca e dei suoi più stretti collaboratori, lasciando il castello di Gamberaldi al fratellastro Ugolino.

Sempre per volontà testamentaria, Maghinardo fu sepolto dentro Badia di Susinana in veste monastica: “scelgo come mia sepoltura e voglio che il mio corpo sia sepolto presso la chiesa e monastero di S. Maria di Rio Cesare secondo l’usanza e vestito dell’abito dell’ordine di Vallombrosa e non diversamente… ”.
Ignota è l’ubicazione esatta della tomba; leggenda narra che il sepolcro sarebbe toccato da un raggio di sole una volta l’anno, all’equinozio di primavera.

Photo credits: Comune di Palazzuolo sul Senio

Immerso in uno scenario naturalistico rimasto intatto nei secoli, il paese ha un ruolo determinante all’inizio dell’esilio di Dante; dopo la condanna definitiva emessa dal Podestà di Firenze, il Poeta non si arrese all’idea di poter far rientro a Firenze e l’8 giugno 1302 prese parte ad un convegno nell’Abbazia del paese insieme agli altri Guelfi bianchi fuoriusciti e i capi del partito Ghibellino, a cui appartenevano molte antiche famiglie feudali, tra cui i Guidi e gli Ubaldini. I nomi dei partecipanti, -tra cui l’Alighieri-, sono riportati nel documento redatto dal notaio Ser Giovanni Buto d’Ampinana, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze. Scopo dell’incontro fu garantire economicamente i feudatari del Mugello, qualora avessero subito un attacco da parte di Firenze.
Come narrano le cronache, la guerra che ne seguì portò in effetti danni ingenti agli Ubaldini nel loro feudo, soprattutto nella valle del Santerno, dove più tardi Firenze fonderà Firenzuola: “La parte nera passò l’alpe; ville e castella arsono; e furono nel Santerno, nell’Orto degli Ubaldini, e arsollo” (Dino Compagni, Cronica, II, 29).
Dopo alterne vicende, nella seconda metà del Trecento tutte le loro proprietà passeranno a Firenze, così come quelle dei Conti Guidi, San Godenzo compreso, come dall’atto rogato il 23 giugno 1344 ancora nell’Abbazia di San Gaudenzio. L’imponente edificio si affaccia in posizione dominante e scenografica al centro del borgo; a ricordo del convegno del 1302 è nata nel 1991 la rievocazione storica “Dante Ghibellino” ed al Poeta è stata dedicata la piazza antistante la chiesa.

In occasione del seicentenario della morte del Poeta (1321-1921) l’edificio è stato oggetto di importanti restauri, che tuttavia ne hanno lasciato intatto l’aspetto romanico; la facciata è in filaretto di pietra di cava, come gran parte della struttura; l’interno è a tre navate e simile alla cattedrale di Fiesole e San Miniato al Monte. Nel coro è il polittico di Bernardo Daddi, allievo di Giotto, raffigurante la Madonna e Quattro Santi, datato 1333 e donato dalle Gallerie Fiorentine in occasione del grande restauro effettuato dall’architetto Cerpi nel 1920-21, durante il quale venne rifatta la balaustra in pietra decorata da 36 formelle di marmo intarsiata.
Al di sotto è la vasta cripta, probabilmente nucleo originario dell’edificio, coperta da volte a crociera sorrette da colonnine con capitelli fogliati e a volute. Sotto l’altare riposa San Gaudenzio, vissuto come eremita su queste montagne nel V secolo; si narra che quando morì, i buoi che trainavano il carro con le sue spoglie si sarebbero fermati in questo luogo e rifiutati di proseguire. Sulla sua tomba venne costruita una chiesetta e quindi la prima Abbazia nel 1028 per volontà del Vescovo Jacopo il Bavaro. Nel 1070 il vescovo Trasmondo ricostruì e consacrò nuovamente l’edificio, affidandolo ai Benedettini, dai quali passò nel 1482 ai Serviti della SS. Annunziata di Firenze fino al 1808, quando l’ordine venne soppresso dai francesi.
Tra le opere d’arte all’interno anche un’Annunciazione riferita al Franciabigio (XVI sec.) e una statua lignea di San Sebastiano di Baccio da Montelupo (1506) e altre opere conservate nella canonica.
Negli anni Venti sopra l’ingresso principale è stata posta una lunetta a mosaico, opera di Giuseppe Cassioli, celebre pittore e scultore fiorentino, autore anche del mosaico absidale a tema dantesco. Nella sagrestia è la “Campana di Dante” inaugurata in occasione del nono centenario dell’Abbazia, finemente cesellata con immagini allegoriche.
Oggi la chiesa, dopo aver riottenuto nel 1922 il titolo di Abbazia, si trova come in origine sotto il vescovo di Fiesole. Nel 1944 il paese si trovò lungo la Linea Gotica e venne in gran parte distrutto dai tedeschi, ma chiesa e monastero furono risparmiati per intercessione del parroco, in considerazione dell’origine germanica del vescovo Jacopo il Bavaro.

Foto Comune San Godenzo e Sara Fabbri

Caratteristico borgo nel Comune di Barberino di Mugello ai piedi dell’Appennino, dall’Alto Medioevo Galliano fu legato agli Ubaldini e alle vicende della famiglia. Di un “castrum Galliani” si parla già in un documento del 1048.
Il toponimo non sembrerebbe legato alla presenza in epoca preromana dei Galli –come invece nel caso dei Liguri Magelli, che hanno dato denominazione all’intero territorio-, bensì al gallo, animale raffigurato su almeno una delle porte di ingresso al borgo.
Nel 1010 che compare la definizione “alpes Ubaldinem” per indicare i territori più settentrionali del loro feudo, che nel 1186 venne diviso tra i figli di Ubaldino e Greccio di Ottaviano, dando origine a tre diversi rami della dinastia: Galliano, Senni e Montaccianico.
Il borgo era protetto da mura in ciottoli di fiume e si formò spontaneamente ai piedi del castello, detto “Palazzaccio”. Le abitazioni civili, strette ed alte, si svilupparono lungo la via centrale; una di esse veniva usata dagli Ubaldini come casa di rappresentanza.

All’esterno delle mura nel 690 Adonaldo degli Ubaldini edificò un edificio di culto e un monastero femminile. Secondo la tradizione la nuova chiesa, dedicata a San Bartolomeo apostolo, fu consacrata nel 1163 dall’inglese Thomas Becket, Arcivescovo di Canterbury e Santo Martire della Fede in fuga verso Roma. L’edificio attuale risale alla metà del XIX secolo e conserva preziose opere d’arte, tra cui una Madonna col Bambino su tavola del Duecento su fondo oro attribuita a Margaritone d’Arezzo, una tavola attribuita a Filippino Lippi e gli affreschi di Tito Chini nella cupola del coro, risalenti al 1920. Dal chiostro annesso alla chiesa si accede all’oratorio della Compagnia, in cui si conserva un’Annunciazione attribuita alla bottega del Ghirlandaio.
Nel 1220 l’Imperatore Federico II -e forse già prima di lui il nonno Barbarossa- fu ospite nel paese e concesse agli Ubaldini potere assoluto su cose e persone, come sancito dall’atto ufficiale del 25 novembre 1220, i quali possedevano anche l’antica villa del Monte, dov’è stata trovata un’antica iscrizione risalente all’inizio del XII secolo, e dove nel XVI secolo si sviluppò una fabbrica di ceramiche parallela a quella della vicina Villa medicea di Cafaggiolo.
Un’importante fonte di reddito era per loro il controllo della via verso nord e del Passo dell’Osteria Bruciata, dove era richiesto il pagamento di un pedaggio; Galliano era l’ultimo paese fortificato prima dell’Appennino e perciò divenne punto di sosta dotato di un hospitale per i viandanti. Oggi il passo è attraversato dal percorso escursionistico La Via degli Dei, che permette di rivivere la suggestione dei luoghi, rimasti immutati nel tempo; da qui passarono alla fine del Duecento Papa Gregorio X diretto al Concilio di Lione e, secondo alcuni studiosi, lo stesso Dante Alighieri quando si recò a Bologna nell’estate del 1286. Il Poeta rimase in città per circa un anno, probabilmente ne frequentò l’Università e conobbe il teologo francescano Bartolomeo da Bologna, da cui riprese l’idea dell’Empireo; al soggiorno bolognese Dante farà inoltre riferimento nel suo primo sonetto della Vita Nova (No me poriano giamai fare ammenda), nella Commedia (Inf. XXIII, XXXI) e nel De Vulgari Eloquentia.

Per la sua importanza strategica e il rifornimento di prodotti agricoli, dalla fine del Duecento Galliano entrò nelle mire espansionistiche del Comune di Firenze, che a più riprese (nel 1201, 1308 e 1322) stipulò con i feudatari un accordo per tutelare i viaggiatori che transitavano in quelle zone, con cui gli Ubaldini si impegnavano a proteggere e a risarcire i cittadini fiorentini in caso di aggressione. Il ripetersi di questi episodi e il mancato rispetto del patto costrinse Firenze a rispondere con le armi. Gli stessi motivi portarono gli Ubaldini ad inimicarsi anche la città di Bologna: nel 1276 il governo bolognese si lamentò pubblicamente dei feudatari, definendoli dei briganti.
Nel 1302 gli Ubaldini, ghibellini per tradizione di famiglia, aderirono all’accordo di San Godenzo e alla Lega che comprendeva gli esiliati bianchi –tra cui Dante-, i ghibellini fiorentini e romagnoli, Pistoia e Bologna.
La prima guerra mugellana portò Firenze ad occupare il castello di Galliano (Dino Compagni, Cronica, II, 29), che dopo poco venne riconquistato dai feudatari.
Tuttavia, nel 1306 Bologna cambiò schieramento e Pistoia cadde, così che gli Ubaldini si ritrovano senza alleati e assediati nella loro fortezza principale, il castello di Montaccianico; con la conquista fiorentina e la distruzione di Montaccianico (1306), anche Galliano perse importanza e il percorso dell’Osteria Bruciata cadde in disuso a favore di una nuova via di comunicazione che passava dalle “terre nuove” Castel San Barnaba (attuale Scarperia) e Firenzuola, presidi fiorentini a controllo del territorio e della viabilità.
Nel 1351 i milanesi, diretti a Scarperia, conquistarono Galliano ed altre terre del Mugello, occupando il castello e saccheggiando le abitazioni del circondario; respinti i Visconti, nel 1352 Firenze decise di far abbattere il castello per evitare un futuro che potessero tornare utile ai nemici della Repubblica. Nel 1364, tuttavia, realizzò di aver fatto un errore, risarcendo i cittadini e facendo riedificare sia il castello che la rocca. Piegati gli Ubaldini, Firenze sviluppò la vocazione mercantile del paese; resta oggi la porta fiorentina, rivolta a sud, insieme a tratti di mura.
Nel XV secolo Galliano riacquista vitalità ed importanza grazie ai Medici, originari di queste zone, che vi acquistarono poderi e terreni; alla fine del secolo, con l’esilio momentaneo della famiglia, gli Ubaldini rientrarono in possesso della zona e diedero impulso alla crescita del borgo.
A Galliano hanno avuto origine personalità importanti in ambito musicale: Marco da Galliano (1582–1643), maestro di cappella della Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze e dei Medici, e Domenico del Mela, costruttore intorno al 1731 del primo pianoforte verticale, conservato alla Galleria dell’Accademia di Firenze, su disegno del maestro Bartolomeo Cristofori.
Con la morte di Giuseppe Ubaldini nel 1804, Galliano passò nelle mani della famiglia dei Geppi, che eresse e consacrò la nuova chiesa di San Bartolomeo e si occupò della manutenzione di altri edifici tuttora esistenti.

Gamberaldi (Camparaldum o Campus Araldi), si trova a breve distanza sia da Marradi che da Palazzuolo sul Senio. Nel Medioevo il castello appartenne ai Conti Guidi per concessione degli Imperatori Enrico IV (1161) e Federico II (1220); venne poi acquistato nel 1251 da Pietro e Bonifacio dei Pagani di Susinana, padre e zio di Maghinardo, per 300 lire ravennate. Il contratto fu rogato l’11 agosto sotto il portico della Chiesa di Santa Maria a Rio Cesare nel Castello di Susinana, altra proprietà dei Pagani, distante solo pochi chilometri e  raggiungibile a piedi attraverso le montagne. Nella seconda metà del Duecento Maghinardo, ’l dimonio dei Pagani, implementò la struttura difensiva del castello, data la sua importanza strategica; posto sulla linea di confine tra le valli del Senio e del Lamone, fu cuore e punto nevralgico del suo feudo. Alla sua morte nel 1302, passò per testamento al fratello naturale Ugolino e quindi agli Ubaldini, che nel 1362 lo cedettero a Firenze insieme ad altri castelli e possedimenti.
Per quasi 500 anni fu terra di confine con lo Stato Pontificio lungo “Le  Vie del grano e del sale”, per tale motivo incline al contrabbando e all’evasione delle tasse di dogana e del dazio su merci quali il sale e il grano che provenivano dalla Romagna, e l’olio e il vino dalla Toscana.
Nel Cinquecento divenne proprietà della Famiglia Cavina-Pratesi, attuale proprietaria della Villa e dell’importante archivio al suo interno; il Borgo di Gamberaldi oggi è il risultato del collegamento di tre antiche torri trecentesche raccolte attorno al prezioso Pozzo delle Corti. Nel Settecento liti e disaccordi interni alla famiglia favorirono i Fabroni, che avevano delle proprietà nella zona; per tale motivo sulla Villa compare l’araldica di entrambe le famiglie.
La particolare posizione geografica ha reso nel tempo Gamberaldi il fulcro di una fitta rete di sentieri usati da finanzieri e contrabbandieri, patrioti e carbonari e persino da Giuseppe Garibaldi  nella notte tra il 22-23 settembre 1849, mentre era in fuga dallo Stato Pontificio dopo la caduta della Repubblica Romana e la morte di Anita. Oggi il percorso è noto come il “Sentiero di Garibaldi”, ed è stato completamente recuperato e segnato.
Durante la Seconda Guerra Mondiale Gamberaldi si trovò lungo la Linea Gotica e dopo un periodo di abbandono il Borgo è tornato a ripopolarsi in seguito alla scelta di alcune famiglie, tra cui gli antichi proprietari della Villa, di tornare e restaurare gli edifici, per offrire ospitalità in questo luogo ricco di storia e natura.

S. ADRIANO
Il paese si raggiunge a piedi dalla vicina stazione del treno a Popolano. In tempi recenti, S. Adriano ha dato i natali al famoso pittore Naif Francesco Galeotti (1920-2011). Dell’importante passato medievale e del Castello di Benclaro resta la casa torre denominata Casa Cappello, in cui il 27 agosto del 1302 dopo l’ora terza e dopo pranzo, morì Maghinardo Pagani.
Alla fine del XIII secolo “castro Benclari” era il castello più importante di tutta l’alta valle del Lamone, dove Maghinardo aveva altri possedimenti -come Castiglionchio a Marradi e Gattara-, molto più scomodi e lontani dalla viabilità di fondo valle; per tale motivo preferiva risiedere a Benclaro, dove poteva un tenore di vita più agiato e, nello stesso tempo, rimanere in contatto diretto con la fortezza sovrastante, che aveva funzione di vedetta e di estrema difesa.
Il borgo di Benclaro comprendeva la rocca con il mastio, le mura e un imponente palazzo-torre circondato da edifici alto circa 20 metri con attorno altri edifici, abitazioni e la chiesa dedicata a S. Adriano; qui venivano redatti gli atti civili del signore del castello. Il palazzo (ora torre di casa Cappello) era stato costruito nel 1235 da Pietro di Pagano, padre di Maghinardo (morto tra il 1265 e il 1273) e dallo zio Bonifacio (morto in battaglia su un ponte della Galisterna nel 1273), a controllo del commercio di derrate alimentari verso la Toscana e Firenze. Alla metà del Duecento il governo degli Anziani di Firenze aveva stipulato con Pietro Pagani un contratto della durata di otto anni per il rifornimento di cereali, facendosi rilasciare in pegno, per garanzia, il suo castello di Castiglionchio nella valle del Lamone, e pagando in anticipo una cifra convenuta per il grano che sarebbe stato fornito solo a lunghi intervalli.
Una curiosità: in origine il palazzo-torre era più alto di due piani dell’attuale Casa Cappello e per motivi di sicurezza aveva l’ingresso rialzato rispetto al livello del terreno (come nella casa-torre dei Visdomini in via delle Oche a Firenze) e ci si poteva accedere solo attraverso scale a pioli rimovibili. Una scala in pietra all’interno di un fabbricato vicino, portava invece ad un ampio scantinato posto sotto la torre, qui una vecchia apertura tamponata si dice celasse una galleria di comunicazione con la rocca. In seguito è stata realizzata una scala esterna per accedere al primo piano sul retro della torre, attualmente abitazione privata.
Maghinardo nel suo testamento lascia il castello di Benclaro, con i benefici del pedaggio che si facevano pagare, alla figlia Francesca moglie di Francesco Orsini. Nei documenti successivi non si parlerà più di castello, ma di Villa (1371), fatto che denota una trasformazione del complesso; quando nel 1428 Averardo dei Medici conquista la rocca di Castiglione, nelle cronache della spedizione viene annotata la presa del castello di Gamberaldi, si parla del castello di Gattara ma non si trova mai nessun riferimento al castello di Benclaro, sicuramente a quella data Benclaro non aveva più nessun valore strategico. È probabile che il castello sia stato assediato e danneggiato irreparabilmente nel 1321 quando vi abitava la figlia di Maghinardo, “Francesca, che con Francesco Orsini suo marito abitava nel castello di Benclaro o di Santo Adriano dentro la valle di Amone, mal ricordevole dei comandamenti del suo gran genitore aveva negato di pagare le mille lire’’ ai faentini.

BADIA DELLA VALLE
Badia della Valle è un antico monastero nella Valle Acerreta, fondato da San Pier Damiano nel 1053 insieme all’Eremo di Gamogna, con il quale costituiva un tutt’uno; la Regola dei frati era molto rigida e i frati penitenti alternavano un periodo al cenobio di Badia con un periodo all’Eremo. Della chiesa rimangono la cripta voltata ad arco con la colonna centrale di sostegno, trasformata in cantina per conservare il vino. Una scaletta conduce alla canonica, officiata in occasione di particolari festività religiose. Al muro una lapide scolpita con dei bei caratteri latini dice: “Questo edificio, iniziato nell’anno 1329 e portato a termine nel 1334, al tempo di papa Giovanni XXII, papa piissimo, dal reverendo signor Andrea di Vidigliano, degnissimo abate di questo monastero”. I monaci avevano anche il mulino, le cui macine sono appoggiate al muro all’entrata nel sagrato.
Da Badia della Valle si possono raggiungere a piedi Lozzole, San Benedetto in Alpe, gli antichi eremi Gamogna e di TREBBANA, luogo suggestivo e isolato dove si trovano la canonica e la chiesa di San Michele, antico edificio originariamente di proprietà dei vescovi di Faenza fino a quando, nell’anno 1063, fu donata a San Pier Damiani per gli eremiti di Gamogna.
Oltrepassata una fonte si attraversa il prato e, costeggiandolo sulla destra, si riprende il sentiero CAI 549 che in breve porta ad una quercia monumentale con un tronco che sfiora i 5 metri di circonferenza, indicata anche nelle mappe catastali e carte geografiche militari.

EREMO DI GAMOGNA
L’Eremo si trova nell’Alpe di San Benedetto, ai piedi del Monte Gamogna; fondato da San Pier Damiani nel 1053, è dedicato a San Barnaba ed era usato per ritiri spirituali dai monaci Camaldolesi della sottostante Badia della Valle, raggiungibile a piedi.
Nel 1532 l’eremo di Gamogna venne chiuso per mancanza di monaci e trasformato in chiesa parrocchiale, dipendente da San Lorenzo a Firenze, per passare nel 1866 alla diocesi di Modigliana. Il 10 luglio 1944 nelle vicinanze furono uccisi, i partigiani Bruno Neri e Vittorio Bellenghi. Nel secondo dopoguerra l’Eremo fu abbandonato e cadde in rovina, ma nel 1991 don Antonio Samorì e di molti volontari iniziarono i restauri che hanno riportato la struttura al suo antico splendore e al suo ruolo di accoglienza, spiritualità e preghiera, grazie alla presenza delle monache delle Fraternità monastiche di Gerusalemme. Presso l’Eremo è infatti possibile soggiornare in celle riservate, previo appuntamento, godendo della pace del luogo e della magnifica vista sul paesaggio circostante.
L’Eremo è costituito da un complesso di edifici: il chiostro, le celle dei monaci, il forno, gli essiccatoi e la stalla. La Chiesa mantiene l’originaria struttura romanica con facciata a capanna, orientamento verso Est e abside semicircolare con tetto conico rivestito di lastre di ardesia e un campanile a vela..

Pittoresco Comune dell’Alto Mugello sul versante romagnolo dell’Appennino, è famoso per aver dato i natali al poeta visionario Dino Campana (1885-1932) e per il prelibato Marrone, posto lungo l’antica via di comunicazione che dalla Toscana giungeva verso la Romagna. Dal 1893 Marradi si raggiunge con il treno di Dante, e nelle domeniche di ottobre -in occasione dell’annuale Sagra delle Castagne-, anche in treno a vapore, ammirando il foliage dei boschi attraversati dalla ferrovia panoramica.

Sul toponimo esiste una curiosa leggenda legata al Sommo Poeta e ai primi anni del suo esilio, secondo la quale nel momento in cui l’Alighieri denunciò il furto del suo cavallo con il quale stava fuggendo da Firenze, gli venne obbiettato che gli abitanti del luogo erano tutti galantuomini. Al che, Dante rispose con un arguto gioco di parole: “Sì, ma-radi!”. Secondo altri avrebbe esclamato: “Marradi, piantan fagioli e nascon ladri”.
Le origini di Marradi sono in realtà molto più antiche dei divertenti aneddoti danteschi; in questa terra vissero i Liguri, gli Etruschi e i Celti prima della conquista romana, in seguito alla quale venne costruita intorno al 59 a.C. la strada di collegamento tra Faenza e Firenze. Marradi divenne così “castello”, luogo di sosta e di ristoro per i viandanti; al tramonto dell’Impero arrivarono i Goti e i Longobardi, alla cui dominazione si deve la fondazione originale della Rocca di Castiglionchio, che ancora domina il paese dall’alto ed attrae appassionati ed escursionisti. Numerosissimi toponimi nella zona ricordano la dominazione longobarda: wahtha (Gattara) cioè un posto di osservazione per evitare sorprese e una Scola (è il nome antico di Sant’ Adriano) da skult o sculca, luogo militare di vigilanza, e molti altri.
Durante il feudalesimo il territorio e vide la fondazione di numerose abbazie e fu dominio dei Conti Guidi di Modigliana (1164-1312), ghibellini per tradizione; alla morte del Conte Guido Guerra V, i vasti possedimenti della famiglia vennero divisi tra i figli di lui: Modigliana e l’alta valle del Lamone toccarono a Guido Guerra VI e al suo fratello minore Simone da Battifolle toccò il Casentino e il Mugello, da Vicchio fino alla Colla di Casaglia. Nel 1289, – l’anno della Battaglia di Campaldino-, Simone Guidi da Battifolle impose una gabella a chi transitava per il Passo della Colla e fece togliere un occhio come exemplum al castellano di Molezzano e Gattaia, che si era ribellato.

Di fronte a tale angheria il Comune di Firenze reagì comprando il territorio di Casaglia, fondando una sorta di “terra nova” -come Scarperia e Firenzuola e assegnò le terre a cinquanta famiglie fiorentine, con il compito di difendere i luoghi dalle masnade di Simone da Battifolle.
Una curiosità: nel 1310 fu Guido da Battifolle, figlio di Simone, ad ospitare per quasi un anno nel Castello di Poppi l’esiliato Dante Alighieri. Si dice che il Sommo Poeta abbia composto in questo periodo il XXXIII Canto dell’Inferno in riconoscenza dell’ospitalità ricevuta e per cordoglio alla moglie di Guido, Madonna Gherardesca della Gherardesca, figlia del Conte Ugolino, condannato a morte da Ruggeri degli Ubaldini.
Nel 1358 nei pressi di Marradi si consumò la famosa battaglia delle Scalelle, raffigurata in una tela del pittore marradese Lanfranco Raparo (1934-2005); lo scontro vide da un lato la compagnia di ventura del Conte Lando (Corrado di Wurttenberg conte di Landau), dall’altro i Marradesi, risolvendosi a favore di questi ultimi, lodati dal Machiavelli come “armigeri e fedeli” alla Patria Toscana.
Il territorio di Marradi, lungamente conteso tra i Guidi e i Manfredi di Faenza, passò infine a questi ultimi, che governarono il territorio fino al 1428. Alcuni di loro preferirono venire a patti con Firenze, come Amerigo, che preferì patteggiare con Firenze, a cui cedette il castello di Bocconi, San Benedetto e Portico, in cambio di protezione e del controllo su Marradi e della via del grano e del sale.
Altri, come suo nonno materno Maghinardo Novello, l’ultimo degli Ubaldini di Palazzuolo, si misero in aperto conflitto con Firenze, pagandone le conseguenze: dopo aver fomentato una rivolta a Susinana, venne arrestato e decapitato a Firenze nel 1373 davanti al Bargello.
Anche il figlio di Amerigo, Ludovico, si ribellò e venne imprigionato a vita nel Carcere delle Stinche; era il 1428 e a Marradi arrivarono le milizie del Comune di Firenze comandate da Averardo de’ Medici, per snidare definitivamente i fratelli di Ludovico dal Castellone. L’assediò durò un mese ed ebbe successo. I Manfredi del ramo marradese furono esiliati e si perse di loro ogni traccia.

Nel 1428 alla Signoria dei Manfredi si sostituì dunque quella di Firenze; risale a questo periodo l’istituzione del mercato settimanale del lunedì mattina.
Con Pietro Leopoldo di Lorena vennero intraprese grandi opere pubbliche -la costruzione del teatro degli Animosi, la ricostruzione della chiesa di San Lorenzo e un nuovo ospedale-; alla metà del XIX secolo risale la costruzione della nuova via Faentina da Faenza a Firenze, alla quale nel 1893 fu affiancata la ferrovia.
Oggi, passeggiando tra le dimore signorili del centro storico si incontrano l’antico Palazzo Torriani, eretto sui resti di una torre pre-romana e oggi restaurato e trasformato in residenza d’epoca, contenente opere di Galileo Chini e Silvestro Lega; il settecentesco Teatro degli Animosi, Piazza Le Scalelle su cui si affacciano il Palazzo Comunale con l’arioso loggiato, il seicentesco Palazzo Fabroni e la Chiesa del Suffragio. Entrando nella Chiesa di San Lorenzo si potranno ammirare le opere del Maestro di Marradi, contemporaneo e vicino allo stile di Domenico Ghirlandaio.
Nella Commedia Dante non cita mai direttamente Marradi, ma numerosi luoghi e personaggi famosi che dominavano la zona circostante: all’Inferno tra i sodomiti è Guido Guerra V conte di Modigliana, protagonista alla battaglia di Benevento nel 1266, che “Nepote fu della buona Gualdrada […] fece col senno assai e con la spada” (Inf. XVI, vv. 37-40).
Presente sia nella Cantica dell’Inferno che del Purgatorio (Inf. XXVII, vv. 49-51; Purg. XIV, vv. 118-120) è Maghinardo, “’l demonio” dei Pagani, Signore “delle città di Lamone e di Santerno”, a cui contrappone il prudente e valoroso Ugolino de’Fantolini (Purg. XIV, vv. 121), Signore di Cerfugnano (o Zerfugnano), nei pressi di Zattaglia.
Pochi versi prima (Purg. XIV, vv. 104-105, 116) nomina sia Ugolin d’Azzo degli Ubaldini che i Malvicini di Bagnacavallo, la cui ultima discendente, Caterina, sposò Guido Novello da Polenta, Signore di Ravenna presso cui Dante fu ospite e morì di febbri malariche il 21 settembre 1321.

BIFORCO
Provenenendo in auto o in treno da Firenze, subito prima di Marradi si incontra Biforco, da dove un’antica via medievale conduce a CASTELLONCHIO (IL CASTELLONE), antichissimo maniero recentemente restaurato che domina scenograficamente la valle. La passeggiata al Castellone è un classico per i marradesi e una facile escursione per tutti. Le prime notizie del castello risalgono all’anno 759; il 30 aprile del 1279 venne danneggiato da un forte terremoto (epicentro Rocca S. Casciano, magnitudo 5,55 scala Richter); tra le macerie del castello morirono molte persone, tra cui Bonifacio Pagani detto Bambo, cugino in secondo grado di Maghinardo Pagani, a cui apparteneva il fortilizio, che data la posizione aveva un preminente ruolo difensivo. Venuto in possesso dei Manfredi e poi di Firenze, attraversò un periodo di abbandono.

Infine, alla metà del Cinquecento Castiglionchio viene restaurato dal Buontalenti per Cosimo I dei Medici sotto la minaccia di guerra tra l’Imperatore (alleato del Duca di Toscana) e il Papa (alleato del Re di Francia), assumendo per un breve periodo un ruolo di primaria importanza nella difesa dei confini del Ducato, per essere di nuovo abbandonato nel 1590.
Il Castellone è stato oggetto di recupero nei primi anni Duemila ed è possibile camminare fino alla sommità del colle e ammirare i resti del Mastio e la magnifica visuale su tutta la valle.
Nell’Alto Medioevo una leggendaria comunità di eremiti viveva nelle grotte delle valli del Rio Campigno e del fiume Lamone, che si incontrano nel luogo denominato appunto Biforco alle porte di Marradi, (toponimo presente anche a San Benedetto in Alpe). Narra infatti San Damiamo che il fondatore dell’ordine camaldolese, San Romualdo, nei suoi viaggi venne ospitato qui dall’eremita Pietro da Biforco, suo seguace, uomo di grande rigore morale: “nativo di quel contorno; e fabbricossi in Biforco una piccola celletta larga quattro braccia ad imitazione di quella antica di S.Ilarione. Quivi menando una vita eremitica e solitaria era da tutti tenuto e stimato per uomo grave e da bene. Era d’un incredibile astinenza facendosi soltanto di pochi legumi tramontato il sole …”. A Biforco fu un antico castello, che seguì sempre le sorti della Rocca di Castiglionchio, con cui era in comunicazione. La Rocca di Biforco era detta il Castellaccio, del quale resta il toponimo (via del Castellaccio) ed era ubicata all’imboccatura dei torrenti di Valbura e di Campigno; esisteva dunque un Biforco di Sopra, e una sottostante borgata lungo l’attuale strada provinciale per Faenza, Biforco di sotto. Il Prof. Giovanni Cavina in “Antichi fortilizi di Romagna” lo dice appartenente ai Conti Guidi di Battifolle e di Modigliana, grazie ai privilegi concessi a questa famiglia dagli Imperatori Arrigo IV e Federigo II. Nel 1371 “Castrum seu Rocha Bifurchi” era posseduto dal Conte Guidone di Battifolle.

CRESPINO SUL LAMONE
Per visitare Crespino si scende alla stazione del treno di Dante e si raggiunge in pochi minuti il centro antico del paese. Piacevole luogo di villeggiatura lungo la via del Marrone e famoso per la qualità delle sue acque, Crespino è luogo di partenza per numerose escursioni in Appennino e nel monumentale Castagneto di Pigara. La Badia vallombrosana di S. Maria Nascente di Crespino, già documentata nel 1097, nell’inverno del 1154 offrì ospitalità al Duca di Baviera e cugino dell’Imperatore Federico Barbarossa, sceso in Italia a guerreggiare contro i Liberi Comuni ribelli. Appartiene alla chiesa un’interessante tavola frammentaria con la “Madonna col Bambino in trono e due angeli” (1345 ca) attribuita a Jacopo del Casentino, artista influenzato dalla pittura di Giotto.

Photo credits: Archivio Unione dei Comuni del Mugello; Sara Fabbri